parfums: qu'est-ce que la French Touch?

PARFUMS : C'EST QUOI LA FRENCH TOUCH ?


© Mark Mattock


Un de nos trésors : l’originalité de nos parfums made in France. De leur conception à notre façon de les porter

Des mixeurs aux marinières, la mode est au made in France. Se parfumer français ? La question pourrait se résoudre en un pschitt de N° 5, de J’Adore ou de Shalimar. « Le parfum est français par essence », af rme Thierry Wasser, nez maison de Guerlain et… suisse de naissance. Il l’est, en tout cas, depuis que Louis XIV et Colbert ont fait de Paris la capitale de l’élégance, et de Grasse le creuset des savoirfaire de sa fabrication. Mais où se niche-t-elle au juste, cette french touch qui fait palpiter les narines du monde entier depuis cinq siècles ? A l’ère de la mondialisation du luxe, les plus grandes maisons de parfum – qui toutes, d’ailleurs, siègent au prestigieux Comité Colbert, dont la mission est d’incarner « le goût français » – se rallient pour réafirmer la légitimité du label tricolore. Chanel, Dior ou Patou revendiquent des essences du terroir grassois. Guerlain défend ses classiques au titre du patrimoine culturel. Et, chez Hermès, c’est le parfumeur maison Jean-Claude Ellena qui monte au créneau pour défendre l’exception olfactive française. Une excellente occasion pour tenter de définir cette fameuse french touch.

De l'émotion

« Je suis chez Hermès depuis dix ans et, si je fais un bilan, je me dis que, depuis dix ans, je fais une parfumerie à la française », déclare Jean-Claude Ellena. Un bilan qui tient du manifeste, avec un zeste d’« Indignez-vous ». Pour l’auteur de Terre d’Hermès et de Jour d’Hermès, « la parfumerie à la française est celle qui refuse ». Refuser quoi ? Les impératifs du marché international. Le formatage imposé par les tests de marketing, qui conçoit le parfum comme un produit plutôt que comme un poème ou un roman. « Aujourd’hui, les parfums sont travaillés par la raison. Je mets tel ingrédient, à telle dose, parce que, tenant compte des tests de consommatrices, on sait que ça va donner tel résultat… » A cette rationalisation du processus de création, Jean-Claude Ellena oppose l’imaginaire, l’émotion : « Dans mes parfums, j’essaie toujours de mettre du sourire. Ce n’est pas une notion marketing, c’est une émotion réelle. Je n’essaie pas de penser international », ajoute-t-il, en soulignant que, chez Hermès, tous les parfums portent des noms français. « Je ne pars pas d’un constat. Je propose en espérant que ça fonctionne. » Plutôt que de french touch – « ça fait cerise sur le gâteau » –, il préfère parler d’accent. « C’est de là que vient la séduction, explique-t-il. Si vous êtes italienne, ce qui me séduira chez vous, ce n’est pas ce que vous me dites, même si ce que vous me dites est important. C’est votre accent. C’est la musique. L’accent, c’est ça, pour moi, la parfumerie à la française. »


© Mark Mattock

Des fleurs

Complice de longue date de Jean- Claude Ellena, qui lui a offert plusieurs créations, Frédéric Malle a su jouer avec humour de cette séduction en nommant une eau de toilette masculine French Lover… Le créateur d’Editions de Parfums, implanté à New York, considère qu’« être français n’est plus un passe-droit » dans son métier, tout en restant persuadé que, « dans un contexte d’excellence, la french touch a encore une force énorme. L’image de Paris garde une aura extraordinaire ». Que serait, selon lui, cette touche française ? « Notre idée de l’élégance est basée sur les belles matières, résume-t-il. On aime trois ou quatre choses sur lesquelles on revient : jasmin, rose, patchouli, vanille. D’un côté, l’héritage Guerlain, plutôt gourmand. De l’autre, un héritage floral subliminal qui vient de Dior. » S’il y a quintessence de la french touch, elle est là. Dans ces « battements de coeur floraux », comme le résumait poétiquement Lancôme en rééditant une collection issue de ses archives, dont un Mille & Une Roses au coeur enflammé de poivre… Cette tradition remonte d’ailleurs à plus de deux siècles. C’est sous le règne de Marie- Antoinette que la mode des senteurs florales délicates succède aux sillages musqués préférés jusque-là à Versailles.
La première fashionista de France se fournit A La Corbeille de fleurs, de Jean-François Houbigant. Fondée en 1775, cette maison de parfumerie française est l’une des plus anciennes. Elle existe toujours : son Quelques Fleurs, créé en 1912, s’arrache d’ailleurs aujourd’hui au très chic department store Bergdorf Goodman, à New York, dont c’est le best-seller ! Il faut dire que les Américaines se sont toujours laissé séduire par les bouquets des french noses. C’est pour elles que Jean Patou crée Joy, lorsque le krach de 1929 les prive de traversée transatlantique. Il est lancé sous le slogan « Le parfum le plus cher du monde », son accord à la fois grandiose et minimaliste de rose et de jasmin restant l’un des plus coûteux à produire, puisqu’il recèle des essences cultivées à Grasse…

Un terroir

Revendiquer ces fleurs dites « de pays » par opposition aux variétés « exotiques » reste le comble du chic frenchie. Jadis cultivées à foison dans la région de Grasse, elles ne représentent plus qu’une part microscopique de la production : la rose vient surtout de Turquie, de Bulgarie ou du Maroc, le jasmin d’Inde ou d’Egypte. Mais, malgré la rareté des terrains et la cherté de la main-d’oeuvre, les quelques champs qui subsistent sont protégés, voire développés par les grandes maisons de patrimoine.
Depuis 2008, Dior réserve la totalité des récoltes de jasmin et de rose du Domaine de Manon à son J’adore L’Or. Chez Chanel, c’est depuis 1987 que la maison fait cultiver par la famille Mul le jasmin et la rose destinés à son N° 5. Mais aussi la tubéreuse : Chanel en a racheté tout un champ pour le replanter. Et bientôt un beurre d’iris made in France rejoindra la palette. Une extravagance, puisque la fleur doit rester trois ans en terre avant d’être arrachée, et que son rhizome doit être affiné trois ans de plus avant d’être utilisé.
Si les parfumeurs tiennent autant aux produits grassois, ce n’est pas uniquement pour des raisons d’image. Le savoir-faire de Grasse dans les domaines de la culture et de l’extraction ainsi que la nature du terroir et des variétés locales leur confèrent une qualité irremplaçable. « Le jasmin de Grasse a un côté thé vert, une légèreté, et aussi un effet fruité, fraise, qu’on ne voit pas du tout dans la qualité Egypte, plus animale », explique Christopher Sheldrake, directeur de la recherche et du développement de Chanel. Quant à la rose de Grasse, dite aussi Rose de mai ou Rosa centifolia, il s’agit d’une variété différente de celle cultivée à l’étranger, la Rosa damascena. « Elle est beaucoup plus représentative de la rose telle qu’on se l’imagine, avec un côté un peu plus poivré, plus pétale, précise François Demachy, parfumeurcréateur Dior. Des différences certes minimes, concède-t-il. Mais, pour pouvoir exister, il faut se démarquer : je crois réellement que leur somme, au bout du compte, fait une différence. Peut-être pas pour le succès immédiat d’un parfum mais pour sa pérennité. »



Un geste

Qu’il s’agisse des fleurs de Grasse ou d’essences nobles provenant de l’étranger, les matières d’exception restent trop rares et trop chères pour qu’on les utilise en grande quantité dans des produits largement diffusés. En revanche, on peut se les permettre en surdose dans l’extrait. C’est la forme la plus riche du parfum, puisqu’un extrait peut être concentré à plus de 30 %, contre 12 à 15 % en moyenne pour les eaux de toilette ou les eaux de parfum. Mais aussi la plus authentique, car c’est sous forme d’extrait qu’ont été créés les joyaux du patrimoine olfactif français. Préserver l’intégrité de ces formules historiques n’est pas simple, souligne Thierry Wasser de Guerlain. C’est ainsi qu’il a consacré neuf mois à reconstituer la note de mousse de chêne du sublime Mitsouko, compromis par des réglementations sur les allergènes qui n’existaient évidemment pas lors de sa création en 1919. Ou qu’il a pu, en consultant les archives Guerlain, restaurer Vol de Nuit en lui rendant un absolu de jonquille disparu lors d’une pénurie remontant… aux années 50 !
L’extrait n’est pas réservé qu’aux classiques : les parfums féminins contemporains de Guerlain, Dior, Cartier et Hermès sont souvent proposés dans cette déclinaison appréciée des connaisseurs. « Chez Chanel, créer le parfum dans cette version reste notre but », avoue Christopher Sheldrake. Dont acte : le 28 février prochain, trois des Exclusifs, initialement proposés en eau de toilette, seront disponibles en extrait. 1932, voile éblouissant de jasmin et d’iris assombri de vétiver, Beige, avec sa note mielléeanisée d’aubépine, et Jersey, lavande gourmande issue d’une récolte provençale réservée à Chanel. Plus puissant et plus riche, l’extrait est aussi, paradoxalement, plus discret. Posé à même la peau avec le doigt ou le bouchon, il déploie un sillage sans tapage : comble de l’élégance, voire de la courtoisie à une époque où l’on redoute les effluves trop envahissants. Mais aussi comble de la sensualité. « Le spray a rendu le geste fonctionnel, résume Thierry Wasser. Avec l’extrait, on retrouve un peu de magie. » Cet effleurement du bout du doigt, « là où vous voulez être embrassée », disait Coco Chanel… Et si, au fond, la french touch, c’était ça ?

Jardin à la française
Nos classiques accords floraux se renouvellent.

La rose
Pétillant de la bergamote et fraîcheur citronnée du magnolia pour les Roses, de Chloé.
Vert camphré de la cardamome et rondeur laiteuse de la figue pour la Rosabotanica, de Balenciaga.
Acidulé de la mûre pour Very Irrésistible L’Eau en Rose, de Givenchy.

Le jasmin
Marié à la rose dans Joy Forever de Jean Patou, qui modernise son mythique Joy en le poudrant d’iris et de musc.
Dans son Eau Couture, Elie Saab l’associe au magnolia pour enrichir sa note fétiche, la fleur d’oranger.
http://www.elle.fr/Beaute/Parfums/Tendances/Parfums-c-est-quoi-la-french-touch-2665539

Vidéo à voir sur la page.   

Le retour des gants parfumés?   

Agnelle et Guerlain signent deux paires de gants parfumés



La ganterie Agnelle s'est associée avec la maison de parfum Guerlain le temps d'une collection de gants parfumés, accessoires incontournables des XVIe et XVIIe siècles. Cette mini-collection est uniquement disponible dans la boutique Guerlain des Champs-Élysées (Paris 8e).

Les deux maisons mettent leur savoir-faire respectif au service d'une collection de deux gants parfumés de luxe : le Gant du Parfumeur et Le Gant La Petite Robe Noire.

Si la première paire, qui revêt un habit noir orné de petits clous, se distingue par des notes de pêche, d'épices et de sous-bois, la seconde, échancrée au niveau du poignet et agrémentée d'un noeud très féminin, mêle des notes de cerise noire, de rose et de patchouli.
Le Gant du Parfumeur est proposé à 500€ la paire, alors que le Gant La Petite Robe Noire est disponible à 330€. Cette mini-collection est une exclusivité du 68, avenue des Champs-Élysées.

Les gants parfumés pourraient revenir sur le devant de la scène. Maison Fabre s'est inspirée en décembre dernier des gants portés par Marie-Antoinette pour une édition olfactive.