Chaumet en Majesté, joyaux de souveraines depuis 1780

Alors la c'est carrément l'extase !!!!!

Jusqu'au 28 août 2019, la Maison Chaumet présente à l'espace Diaghilev du Grimaldi Forum de Monaco les plus beaux diadèmes ciselés par leurs joaillers depuis deux siècles.

Par Charlotte Service-Longépé


Quelqu'uns des superbes diadèmes réalisés par la maison Chaumet depuis 1805. Photos montage (c) Charlotte Longépé.

Après Pékin, Tokyo en 2018 et à Paris au printemps 2019, l'exposition fait une halte prestigieuse à Monaco, une occasion unique de découvrir le riche patrimoine du premier joailler de la Place Vendôme à Paris.
Les commissaires de l'exposition, Stéphane Bern spécialiste de la culture et du patrimoine aidé de Christophe Vachaudez, historien de la joaillerie, ont rassemblés de sublimes créations comprenant une cinquantaine de diadèmes qui se partagent la vedette avec les autres bijoux présentés: colliers, broches, sautoirs, aigrettes et parures.
L'exposition unique de ces 250 bijoux proviennent de quinze musées, d'une quarantaine de préteurs privés, ainsi que des trésors sortis des réserves de la Maison Chaumet (dont une douzaine n'ont jamais été exposés au public).


Diadème aux fleurons (platine et diamants) d'Edwina, comtesse Mountbatten de Birmanie pour le couronnement de George VI en 1937 (en haut),
diadème Art déco avec cabochon d'emeraude de 45 carats de la Grande duchesse Charlotte de Luxembourg en 1926. Photos montage (c) Charlotte Longépé.

À travers ces œuvres d'art d'exception, la Maison Chaumet invite le visiteur à la découverte de l'histoire particulière du diadème: autant symbole de la royauté que bijou culte d'une féminité rayonnante depuis l'époque antique. Le port d'une couronne trouve son origine dans la coutume grecque d'orner la tête de fleurs ou bien de lauriers lors de célébrations officielles afin de symboliser la victoire. Cette parure confère une aura quasi divine et induit implicitement une posture altière renforçant le sentiment de pouvoir. Le diadème devient par la suite l'apanage des royautés dont elle était l'attribut des seules femmes mariées ou bien lors de leur mariage. Puis le diadème se démocratise au sein de la haute bourgeoisie au XXe siècle avec des modèles de facture plus fine.


Réplique de la parure de rubis et diamants de l'impératrice Marie-Louise commandée chez Nitot et Fils en 1811
(or, argent, saphirs blancs, zircons, grenats). Photo (c) Charlotte Longépé.

L'exposition s'articule autour de six grands thèmes: le diadème attribut de pouvoir, le diadème couronnement de l'amour, transmission et transformation, variations symboliques, mises en scène et enfin le diadème Soleil de la Princesse Youssoupoff.
Revenons à un peu d'histoire, fondée en 1780 par Marie-Étienne Nitot (1750-1809) joailler de la reine Marie-Antoinette et appelée La Maison, le joailler devient par la suite fournisseur officiel de Napoléon 1er qui influencé par la culture antique utilisa la joaillerie pour magnifier sa puissance en Europe. L'entreprise joaillère devient ainsi étroitement imbriquée avec l'histoire impériale depuis l'avènement du Premier Empire de Napoléon 1er jusqu'au mariage avec Joséphine de Beauharnais puis avec Marie-Louise d'Autriche. C'est en 1907, avec son installation au 12 Place Vendôme que Joseph Chaumet (1825-1928) donnera son nom définitif à la Maison Chaumet.


Diadème de la princesse Henckel von Donnersmarck alternant onze diamants jaunes de taille coussin reposant sur une ceinture de feuilles de laurier
et surmontée de onze émeraudes venant de la princesse Eugénie, vers 1900; varations sur la turquoises: collier aux noeuds 1891 et parure aux grappes de raisins 1825.
Photos montage (c) Charlotte Longépé.

Le diadème pouvait être porté de deux manières différentes: sur le dessus de la tête ou en bandeau frontal dit "à la Joséphine" ce que faisaient avec beaucoup de grâce la Reine Marie de Roumanie, la future Reine Elizabeth et la Grande Duchesse de Luxembourg avec son diadème Art déco en diamants et cabochon d'émeraude.
Au-delà de cette exposition chatoyante et unique, la Maison Chaumet nous démontre toute sa créativité au fil des siècles, mais aussi sa technicité qu'elle a su mettre au gout du jour selon les époques. Les diadèmes (livrés avec leurs propres outils) pouvant selon la conception ingénieuse devenir collier, se transformer en devant de corsage ou bien les cabochons devenir des broches.


Diadème épis de blé dit "Crèvecoeur" transformable en devant de corsage (or et diamants) 1810. Photos montage (c) Charlotte Longépé.

Le visiteur est accueilli dans une salle des étoiles où est présentée une centaine de maquettes en maillechort réalisées de 1890 à 1930. Grâce à un alliage de cuivre, nickel et de zinc permettant une solidité et un éclat proche de l'argent, les joaillers pouvaient ajuster en taille réelle le futur diadème. Joseph Chaumet exposait d'ailleurs les maquettes dans les salons des modèles, dont les collections comptent aujourd'hui près de cinq cents modèles.

Au cours de la visite, après être passé devant un portrait de Napoléon Bonaparte, le visiteur peut admirer quelques pièces maîtresses de cette exposition: une réplique de la parure de rubis et de diamants de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, immortalisée par le peintre Jacques-Louis David, la broche de la Princesse Caroline de Monaco en forme de roseau, cadeau de Karl Lagerfeld; un hologramme en 3D projetant le diadème soleil de la Princesse russe Youssoupoff, nièce du tsar Nicolas II (diadème d'une richesse de diamants unique), disparu pendant la révolution bolchevique; le diadème épis de blé dit "Crèvecoeur", le motif épis de blé étant un symbole souvent porté par l'impératrice Joséphine.


Étude pour affiche vers 1920, diadème à enroulements aux poires de rubellites 2015, diadème lumières célestes 2017. Photos montage (c) Charlotte Longépé.

L'exposition n'est pas qu'une simple accumulation de bijoux, car elle permet de remettre les diadèmes dans un contexte historique, sentimental et comme un véritable témoin de l'évolution des styles durant deux siècles puisque ces bijoux exceptionnels se transmettent de génération en génération parmi les familles royales.

"Le rôle symbolique de ces joyaux incarnait le pouvoir, l'amour et la fête" confie Stéphane Bern.
Loin d'être démodé, le diadème fait toujours rêver et connaît un renouveau depuis les années 2000 dixit la Maison Chaumet dont les ateliers enchaînent des commandes spéciales pour des mariages princiers ou bien pour de riches clientes.




Trop trop beau j'hallucine

Et donc la blonde vous parle encore de ses bijoux !!!!

Le plus ancien joaillier de la place Vendôme ne cesse de surprendre par sa faculté à s’ancrer dans l’air du temps. Intimement liées avec l’Histoire, les grandes heures de Chaumet nourrissent encore aujourd’hui la créativité de la Maison et constituent un fil ininterrompu entre passé, présent et futur.

Lorsque Marie-Étienne Nitot, l’apprenti du joaillier de Marie-Antoinette, fonde la Maison en 1780, il ne se doute pas que celle-ci traversera les courants artistiques et les modes sans jamais se renier. Pour nourrir sa légende avec faste et grandeur, Napoléon se tourne vers Nitot qui réalise d’abord les bijoux du sacre, dont l’épée consulaire dite « épée du sacre » qui est ornée du Régent, puis le glaive impérial, avant de devenir joaillier attitré de Joséphine. Capable de sublimer tous les aspects de sa personnalité, la Maison crée pour sa première grande cliente historique de sublimes pièces d’apparat mais aussi d’autres bijoux plus personnels, symboles du lien amoureux qui l’unit à Bonaparte.


Les salons privés du 12 Vendôme.


Une tradition l'excellence
C’est cet art de vivre très parisien, où le sublime côtoie l’intime, que Chaumet célèbre avec ses créations qui, aussi somptueuses soient-elles, sont pensées pour s’intégrer au quotidien et vivre loin des coffres. Alors que les époques se succèdent, Chaumet affine son langage esthétique en explorant un territoire d’expression varié dû à son histoire. Tous les symboles sont travaillés avec la même virtuosité singulière et une tradition d’excellence où l’art du trait et de la couleur donne vie à des collections de joaillerie et de Haute Joaillerie à la fois intemporelles et ultra-désirables. Tandis que la collection Bee My Love réinterprète avec modernité le symbole impérial de l’abeille, la collection Liens donne sa vision contemporaine du bijou de sentiment. Accordées ou dépareillées, toutes ces créations se superposent et autorisent toutes les fantaisies via un mix & match ludique. Au sein de la collection Joséphine, la couronne se porte au doigt et également en accumulation pour un rendu follement moderne et personnalisable à l’envi. Alors qu’on le croyait réservé aux princesses, le diadème entre dans une nouvelle ère avec Chaumet. Le joaillier n’hésite pas à retravailler ce joyau statutaire pour le détourner en bijou de tête précieux dont il est possible de détacher certaines pierres afin de les porter en broche ou en boucles d’oreilles.

Rien n'est laissé au hasard
Au 12 Vendôme, hôtel particulier mythique classé aux monuments historiques, le Salon des Diadèmes rend hommage à cette création signature de Chaumet grâce à des murs recouverts de maquettes de diadèmes en maillechort ‒ un alliage de cuivre, de zinc et de nickel ‒ qui témoignent de créations joaillières exceptionnelles. Dans cet écrin pensé comme un appartement parisien où les salons en enfilade se succèdent, Chaumet dévoile ses archives aux côtés des collections contemporaines et des pièces historiques. Ici, tout fait sens et rien n’est laissé au hasard : culture, virtuosité, patrimoine et modernité sont rassemblés sous un même toit, représentant la quintessence de la Maison Chaumet.
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